Шведская печка своими руками. Печь шведка своими руками порядовка

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с . Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную . Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

Затем заливается грубый раствор , который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …

… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки , а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая задвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

закрыть ×

Печи издавна применялись жителями сельских регионов для отопления и приготовления пищи. Потом традиция строить в доме перекочевала в город. Сейчас подобные конструкции, в основном, применяются на дачах или собственных домах. На смену классической русской печи приходит другая печь - шведка, которая по многочисленным параметрам превосходит русскую и голландскую печи. Например, печь, пришедшая из Швеции, отличается компактными габаритами, экономичностью в применении топлива, большей производительностью тепла и т.д.

Шведская печь применяется не только для отопления помещения, но и может выступать в качестве мини-кухни. Для этого надо на сложенную платформу установить варочную панель или же оборудовать духовой шкаф. Такая многофункциональная конструкция позволяет и готовить, и отапливать весь дом.

Конструкторы кирпичной печи шведки учли особенности скандинавского климата, который отличается сыростью. В довольно холодных условиях необходимо было быстро согревать дом, сушить одежду, готовить еду. Поэтому у конструкции появился специальный простенок, который позволяет использовать печку сразу в двух помещениях. В этом и заключается основное отличие шведской печи от голландской.

Помимо названных достоинств, конструкция обладает еще рядом положительных качеств, среди которых стоит отметить такие, как:

Топка, выполненная в виде колпака, обеспечивает правильное сжигание топлива, длительное поддержание тепла и тления дров.
Можно установить на печь шведку с плитой дополнительную варочную панель.
Печь устанавливается между кухней и жилой комнатой, что позволяет согревать помещение во время готовки.
На печь можно установить водяной контур, что позволит применять её для отопления дома или бани.
Высокая эффективность сгорания топлива. Применять разрешается дрова, камыш, древесину небольших размеров. Данные виды топлива обладают повышенной теплоотдачей, поэтому дома всегда будет тепло и сухо.
Шведка разогревается в течение 10-15 минут, после того, как подожгли топливо. Чтобы тепло потом сохранялось максимально долго, необходимо плотно закрывать задвижку.

Шведская печь для загородного дома - наиболее подходящий вариант для обогрева и приготовления еды, нагрева воды. При наличии большого количества плюсов, необходимо отметить и наличие определенных минусов:

Во-первых, надо тщательно выбирать материал. Он должен быть качественным. Шамотный кирпич не подойдет, что влияет на длительность удержания тепла.
Во-вторых, к строительству необходимо подходить тщательно, привлекая специалистов, которые на этапе кладке кирпича смогут исправлять ошибки.
В-третьих, не стоит экономить на мастерах, которые помогут запустить отопительную систему. В противном случае, печь не будет функционировать так, как надо.
В-четвертых, быстро отсыревает, поэтому печь должна постоянно эксплуатироваться. Если этого не происходит, то перед отоплением конструкцию надо хорошо просушить.

Характеристики

В отличие от голландки, шведка обладает компактными размерами:

Высота варьируется от 2030 до 2170 мм.
Ширина может быть в пределах 880-885 мм.
Высота - от 1010 до 1020 мм.

Такая маленькая печь шведка своими руками собирается очень легко, и способна отопить помещение площадью до 30-35 м2.

Существует несколько видов печи «шведка», которые отличаются по характеру сборки и функциональному предназначению. Делятся печи на следующие группы:

Шведка-камин с варочной поверхностью, которая выходит на улицу. Внутри же помещения находится топка и каминный портал. Устанавливается такой вид, обычно, в гостиной.
Печи «шведка», у которых есть лежаки. Подходит для холодных регионов и малогабаритных помещений, где не хватает места. Лежак может выступать кроватью.
Печи с варочной панелью и духовкой. Устанавливаются такие конструкции между кухней и комнатой.

Прежде, чем складывать из кирпича печь своими руками, надо узнать размеры дома, составить чертеж с обозначением на нем месторасположения печи. Это позволит сэкономить время на переделку конструкции.

Для дачных домиков лучше всего выбирать шведку, которая не будет оснащена обогревательной системой.

Зимой на дачу люди приезжают редко, поэтому нет необходимости ставить дорогую конструкцию. А вот для загородного дома лучше ставить модель печи, которая позволит и готовить, и обогревать весь дом.

Конструкция и принцип работы

Отопительно-варочная печь шведка сделана на основе голландской, у которой не было духовки, варочной поверхности, места для сушки белья и нагрева воды.

Принцип действия у шведки, без привязки к моделям, является одним - канальным. Духовка для топки находится сбоку, что позволяет напрямую передавать тепло в комнату. Когда дрова начинают отдавать тепло, тогда оно постепенно начинает греть духовку и боковую часть, и только потом опускается вниз.

Верхняя часть шведской печи прогревается очень быстро, благодаря тому, что каналы для передачи тепла располагаются сзади панели.

КПД «шведки» значительно превышает производительность голландской. Например, если голландка отдает в час около 2,5 тыс. килокалорий тепла, то шведка - 3,5 тыс. ккал. Для этого достаточно в топку положить несколько порций дров в течение дня, и тепло в доме останется на 24 часа.

Экономичность высокого уровня и КПД в печи шведского типа сборки обеспечиваются благодаря довольно сложной системе дымоотвода. В результате чего, тепло просто рационально применять в зимнее и летнее время, устанавливая для каждого сезона свой тип конструкции.

Если для печи предусмотрено наличие лежака, тогда каналы для передачи тепла надо устанавливать в горизонтальном положении. Рядом с каналами устанавливается специальная задвижка, помогающая регулировать подачу тепла в летнее и зимнее время. Задвижку можно поворачивать в горизонтальном или вертикальном положении, что зависит от сезона. В горизонтальном - тепло будет идти прямо к лежаку, а в летнее - в дымоход.

Конструкция шведок может отличаться, что зависит от модели, но обязательными в печи являются следующие элементы:

Духовка, которая предназначается для топки. Сделана духовка в виде колпака, благодаря чему пламя от топлива не касается ее стенок, а сразу передается на обогревательные элементы. Так называемые дымовые газы опускаются вниз, поэтому прогревание печи происходит с пола.
Верхняя ниша, которая разогревается от жара первого или второго уровня. Это пространство обычно используют для того, чтобы сушить одежду.
Ниша над плитой, которая делается над варочной панелью. Сюда можно ставить приготовленную еду, чтобы она на утро была горячей.
Дымооборот, выполненный в виде специального переточного окна. Делать его надо снизу духовки.

Виды топлива

Конструкция строится в доме не на один год, поэтому для кладки печи применять надо только высококачественный кирпич, а отопление проводить только разрешаемыми материалами. От этого зависит КПД и количество выделяемого тепла. Разные виды топлива дают разное количество тепла, и это надо учитывать, выбирая, чем обогревать помещение. К наиболее распространенным видам топлива для шведки относятся:

Древесина разной породы. Стоит учитывать, что береза, дуб, бук, клен способны давать гораздо больше тепла, чем сосна, осина или ольха. Дрова должны быть высушены, чтобы давали много золы, а не дыма.
Торф, который бывает прессованным, кусковым, резным, фрезерным. Лучше всего применять прессованный торф, брикеты которого отличаются высокой плотностью. В результате чего, нескольких кусков достаточно, чтобы длительное время поддерживать тепло. По теплоотдаче торф близок к древесине. Количество выделяемой тепловой массы зависит напрямую от того, насколько правильно торф сушили и прессовали.
Уголь, для которого на шведскую печь надо ставить специальную колосниковую решетку. Ее элементы должны нагреваться от угля, который постепенно сгорает.

Печь шведка своими руками

Перед тем, как собирать «шведку», необходимо составить точную схему порядовки печи, указать места, где будут находиться духовка, варочная панель, дымоход, воздушные каналы. Проще всего самостоятельно собрать печку варочно-отопительного типа, которая будет иметь все необходимые компоненты. Варочная панель и духовка изготавливаются из стекла, а дверца в духовой шкаф делается из стекла.

Материалы

Чтобы собрать шведку своими руками, надо запастись следующими материалами:

Шамотный кирпич, который сделан из огнеупорной глины. Применять обычный кирпич нельзя, он не способен выдерживать большие температурные режимы.
Глина, которой надо скреплять кирпичи во время кладки.
Металлические заслонки, задвижки, дверцы, помогающие в полноценной эксплуатации шведки.
Отделочные материалы - штукатурка, известь, глина.

Инструменты

Для порядковой укладки шведки понадобятся и специальные инструменты, к которым относятся мастерок, штыковая лопата, отвес, молоток, уровень, емкость для приготовления раствора.

Необходимые для кладки инструменты

Фундамент

Как сложить печь, когда сделаны все приготовления? В первую очередь, надо сделать разметку для фундамента, на который потом и будет ставиться печь. Разметка должна быть на 10-15 сантиметров больше, чем основание печи. Потом надо вырыть углубление, на дно которого выкладывают смесь, приготовленную из песка и воды. Ширина слоя не должна быть больше 20 сантиметров. Сверху песка насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать, и поставить опалубку, сделанную из деревянных досок.

Они накрываются полиэтиленовой пленкой, сверху которой надо залить раствор бетона. Толщина этого слоя не должна быть меньше 15 см. В еще не застывший цемент надо положить арматуру, вдавить ее в раствор и снова залить цементом.

Следующим этапом станет установка сетки из арматуры, но только тогда, когда первый шар раствора станет твердым. Второй слой надо выровнять, и ждать его затвердевания. В целом, эти два этапа займут от трех до четырех недель. Когда они пройдут, начинается порядовая укладка шведки.

Кладем плиту, печь, духовку

Пока сохнет фундамент, необходимо заняться топливной частью - плиты, топки, духовки. Толщина плиты не должна быть меньше, чем 710 на 410 мм. Размеры топки могут быть следующими:

Высота варьируется между 281 на 330 мм;
Ширина составляет 305 на 356 мм;
Глубина равна 406 на 506 мм.

Духовой шкаф будет иметь практически такие же размеры, как и топка. Глубина духовки составит 281 на 305 мм, ширина - 330 на 381 мм, глубина - 456 на 506 мм, толщина каждой стенки духового шкафа составит, в среднем, от 4 до 6 мм. Тонкими стенки быть не должны, чтобы быстро не прогорели, но и толстыми их делать нельзя, иначе печь духовка будет долго нагреваться.

Для топки надо брать литую дверцу, которая имеет «усы», и вмуровывается в кладку. «Усы» устанавливаются самостоятельно, если приварить по углам рамки дверцы отожженную стальную проволоку. Понадобиться два куска, которые будут располагаться параллельно друг к другу. Потом «усы» надо развести в стороны, придав проволоке букву V. Эти элементы также надо вмуровать в стену, закрепив дополнительно стальным уголком.

Топочная дверца с приваренными «усами»

Порядовка

Новый этап строительства печки-шведки будет довольно продолжительным, чтобы правильно выполнять порядовку из кирпичей.

Порядовая укладка печи выглядит так:

Основание выкладывается в виде квадрата, каждая сторона которого равна 1,1 м. Верхушка должна быть ниже уровня пола ровно на один кирпич.
Потом создается первый сплошной ряд из кирпича.
Второй ряд - тоже будет сплошным, но на месте камина надо установить решетку.
Третий ряд - выкладывается кирпичом, создается вертикальный канал и место, которое отводится под духовой шкаф. После этого необходимо смонтировать дверцы и построить топливник для камина.
Четвертый ряд - просто выкладываются кирпичи.
Пятый ряд - одновременно с кладкой надо поставить колосниковую решетку.
Шестой ряд - создание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом.
Седьмой ряд - надо установить две полосы из металла.
Восьмой и девятый ряды - обычная кладка кирпича.
Десятый ряд - надо сделать нишу, предназначенную для очистки камина, устанавливается варочная панель.
Одиннадцатый ряд - делается ниша для варочной поверхности, производится перекрытие отверстий.
13-15 ряды - создается каминная полка, поэтому кирпичи необходимо немного выдвигать вперед. В 13-14 рядах надо класть кирпичи, которые будут срезанные наискось. Их надо расположить по направлению к передней плоскости камина.
16 ряд - достраиваться ниша для варочной панели.
17-18 ряды - выкладываются кирпичами без дополнительных монтажных элементов.
19-20 ряды - формируется дымоход.
21-23 ряды - создаются двери для очистки каналов.
24 ряд - надо установить задвижку для камина.
25 ряд - монтируется задвижка для печи.
26 ряд - вертикальный канал надо соединить с дымоходом.
27-28 ряды - создание продольных стенок канала, который пройдет над камином.
29-30 ряды - сплошная кирпичная кладка.
31 ряд - устанавливается общая задвижка.
32 ряд - формирование трубы шведской печи.

Схема порядовки печи

Важные нюансы

Подножие печи - обычно это первых два ряда - должно быть широким. Достигается это за счет швов, шириной от 6 до 13 мм. Так можно получить постамент, имеющий форму выступа. Шире выступ делать не стоит, чтобы подножие не вышло неуклюжим.

Перед кладкой каждый кирпич надо погружать в воду, ополаскивая. Это обеспечит крепкую кладку. Кирпич должен быть в воде не больше 15 секунд, чтобы материал не набрался воды. Если она проникнет в кладку, тогда конструкция развалится.

Особое внимание мастер должен уделить топочной части, чтобы эффективно сжигать топливо. Складывается она из шамотного кирпича, который имеет светло-желтый цвет. Раствор для кладки необходимо приготовить на шамотной глине. Не рекомендуется применять шамотный и красный кирпич вместе, или складывать их впритык. Между различными материалами должно быть расстояние в 6 мм. Для топочной части, которая начинается с третьего ряда, следует использовать шамот. Учитывая высокую стоимость материала, можно облицевать топку внутри такими кирпичами.

Кирпичи с округленными углами применяются в дымнике, чтобы ослабить сопротивление току газов и завихрения. Дымовую трубу стоит сделать с распушкой, подняв на 60 см над крышей.

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

Металлическая духовка.
Варочная панель с нишей.
Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20-25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
огнеупорный кирпич – 30 шт;
вентиляционная дверца – 1 шт;
уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Чем так хороша шведка?

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, - все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.

Заключение

Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.

На момент написания статьи весна 2013 года печи типа «Шведка» являються №1 в рейтинге Российских печников, хотя обьективно это конечно в корне не верно об этом подробней я напишу в конце этой статьи. При этом из огромного множества их разновидностей найти действительно можно либо у знакомых печников, либо на провереном сайте. Скажу сразу модель «Шведки» представленая в статье была сложена мной совсем недавно и показала себя только с положительной стороны, во-первых она получилась достаточно эфектной в плане дизайна, во-вторых при стабильно хорошей тяге хранила тепло в дачном котедже площадью 40 метров вплоть до 2 дней после топки. Кроме того начало излучения тепла тоже происходило уже в первые 15 минут топки, при этом температура духовки и варочной плиты были выше всяких похвал.

Многих печников старой закалки вроде меня всегда учили, порядовкам шведок с кладкой кирпича на ребро(будто бы красиво так и грееться быстро-заказчикам нравиться), время показало обратное кладка печи в пол кирпича намного проще в исполнении, долговечнее и безопасней в использовании. По этой причине я выложил чертежи именно такой толстостенной «Шведки» а не старые варианты быстрого нагрева в 1\4 кирпича.

Порядовые чертежи печи «Шведка» системы К.Я.Буслаева

Мне известны более 12 различных схем печей шведок, из которых я лично сложил 7. Из этих семи для меня лучшей являеться «Шведка» разработанная К.Я. Буслаевым. Кладка любой Шведки являеться не простой задачей со сложной системой дымооборота и повышенными требованиями к пропорциям и перевязке швов. И ошибки тут быть не может, иначе либо проблема с тягой или бешенный расход кирпича на бой 1/4 , 1/2 и 3/4, это вам не с которой можно переиграть все 3 раза за день. По этому крайне советую воспользоваться проверенной схемой именно этой печи Буслаева.

Кладка печи ведеться в основном кирпичем на ребро, предварительно весь кирпич отмачиваеться в воде чтобы добиться минимальной толшины швов. Неровный кирпич необходимо стесывать друг об друга. Размер Шведки Буслаева 1160х900 мм, высота без трубы 2100 мм, теплоотдача 5 Квт. Так же печь снабжена чугунной плитой 560х965 мм, самоварника и духового шкафа 600х400х350 мм. Под печь необходим отдельный фундамент. До точно проверено не смотря на сложный пятиканальный дымооборот за счет тщательного расчета схемы печи конденсата как при топке газом на выходе из трубы не образуеться. Так же продуман режим самостоятельной чистки и несложного ремонта печи.

Кладка печи шведка требует: около 300кг глино-песчаного раствора и 550 кирпичей стандартного размера 250х120х65 Под шведку необходим основательный фундамент, кирпич необходимо вымачивать.Кладка печи выполняеться в пол кирпича(120 мм) до 11 ряда включительно, далее кирпич на ребро(65мм)

Материалы для кладки «Шведка» К.Я. Буслаева.

-дверца топочная,21х25 см-1 шт;
-дверца поддувальная, 14х25 см-1 шт;
-дверца прочистная, 12х12 см-3 шт;
-кирпич красный-550 шт;
-духовка 45х25х29 см-1 шт;
-колосник 20х30 см-1 шт;
-задвижка 25х13 см-1 шт;
-плита чугуная 2 комфорками, 41х71 см-1 шт;
-задвижка от вытяжки 13х13 см-1 шт;
-шамотный кирпич ША-8-30 шт;
— уголок стальной 45 х 45 х 700 – 1 шт;
— уголок стальной 45 х 45 х 905 – 5 шт;
— полоска стальная 50 х 5 х 650 – 2 шт;
— полочка сушки 190 х 340 – 1 шт;
— лист перекрытия сушильных камер 800 х 905 – 1 шт.
— лист предтопочный 500 х 700 мм – 1 шт.

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую - как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

Быстрый прогрев.
Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая - растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

Назначение камерной части помимо приготовления пищи - усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке - здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката - уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов - из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью - применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
Топочная камера: высота - от 280 до 330 мм; ширина - 305 до 355 мм; глубина - от 405 до 505 мм.
Духовка: высота - от 281 до 305 мм; ширина - от 330 до 380 мм; глубина - от 455 до 505 мм.
Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей - будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить - КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой - из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта - обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина - из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
Асбестовый шнур.
Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
Дверца для топки, размер - 250х210 мм.
Дверца для поддувала, размер - 140х140 мм.
Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
Духовка с размерами 450х360х300 мм.
Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
Плита варочная размерами 710х410 мм.
Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант - три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов - от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному - обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться - необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются - формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Минимальная толщина стенки дымохода - полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: .

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом - осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: . Один из плюсов - возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

В сушильной нише: максимально возможный объем - 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную - актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м 3 . Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение - надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.